Parc National Nahuel Huapi

La meteo annoncait une vague de mauvais temps, mais nous nous sommes, tout de meme lances, dans le parc Nahuel Huapi pour effectuer une traversee de neuf jours, avec un retour en bateau sur le lac Nahuel Huapi. Pour notre premiere journee, a travers une foret, nous avons rejoins le refuge Emilio Frey, a quelques heures de marche seulement du depart de la rando. Perche a 1750 metres d altitude, c est sous la tempete que nous l avons apercu. Un tout petit refuge, a l ambiance tres sympatique, bonde de monde avec ce temps. Au bord du lac Toncek, le vent soufflait tellement fort, que le choix de l emplacement de la tente etait d une importance cruciale. Nous en avons d ailleurs vu une s envoler (heureusement, pas la notre), son proprietaire ne l a jamais retrouvee. Le lendemain, le ciel montrait une meteo un peu plus clemente. Nous avons rapidement replie notre barda pour cette journee en altitude. Dans la caillasse et la rocaille, le sentier nous a mene au premier col a 2030 metres d altitude afin de franchir le massif Catedral. Sous les nuages, avec deux ou trois rayons de soleil, le panorama restait a la hauteur de nos attentes. A travers des eboulis bien raides, nous sommes descendus jusqu en fond de vallee. D en bas, la vue sur ce passage semblait encore plus impressionante. Du second col a 1950 metres d altitude, nous avons apercu, en contrebas, le refuge San Martin au bord du lac Jakob. De nouveaux eboulis nous ont conduit jusqu a celui ci. Plus rapides que le pluie, nous y avons passe le reste de l apres midi autour d un chocolat chaud.

Au troisieme jour, nous aurions aime realiser la traversee de la crete Navidad, mais celle ci etant exigante, la meteo (brouillard, vent, puie) nous a pousse a faire un enorme detour par les vallees. Les sous bois nous ont permis d etre a l abri et de prendre le temps d observer les nombreux oiseaux du parc. Nous avons plante la tente dans cette foret, sur une aire de campement, a moins d une heure de marche du prochain refuge afin d eviter la saucee. Par chance, la tente etait encore une fois seche au matin, nous avons pu partir tot. A 9h30, nous avons atteint, le lac Negra , trempes, nous nous sommes abrites au refuge Italia Manfredo Segre. Nous pensions y faire juste une halte, finalement, nous y sommes restes bloques les 24 heures suivantes par la tempete. C est blottis au chaud, en lisant le magazine "Extremo Patagonia" a cote de la fenetre, que nous avons echappe au deluge qui s abattait sur le lac. Rejoindre la tente a 300 metres, calfeutree dans les bosquets, etait deja une expedition en soi. Ici, comme dans les precedents refuges, nous avons passe le temps entre jeux, lectures et chocolats chauds.. Les previsions annoncaient du mieux pour les prochains jours, c est pourquoi, lorsqu une accalmie est apparue a midi, nous en avons profite pour partir. Avant meme d avoir contourne le lac,. la pluie nous est tombee dessus. Nous avons tout de meme franchi le col, qui nous a fait entrer dans une partie du parc bien moins frequentee, ou le prochain refuge pour s abriter se trouvait a trois jours de marche. Les passages, sur des petits sentiers boueux et glissants, dans une vegetation dense et gorgee d eau, nous ont glace davantage. Au lac Lluvu, trempes jusqu aux os, apres seulement trois heures de marche, nous avons stoppe et nous nous sommes baricades dans la tente pour le reste de la journee. Un nouveau sousci est apparu sur la tente, celle ci n est plus 100% etanche. Au petit matin, il pleuvait toujours des cordes, nous n avons pas sorti la tete de la tente de la journee, les yeux fixes sur le barometre. Cela annoncait que nous allions devoir ecourter le trek par manque de temps et de nourriture...

Il a neige toute la nuit... Malgre quelques percees de ciel bleu, nous savions que notre rando etait finie, nous allions devoir faire demi tour. Apres 42 heures cloitres sous la tente, nous sommes sortis pour contempler ce paysage tout blanc. C est la que nous avons enfin pu rencontrer nos voisins de tente, qui nous ont fait part de leurs previsions meteorologiques recues par telephone : Peu de precipitations aujourd hui, grand bleu pour la suite. Les regarder partir nous a motive. Et tant pis si nos vetements n etaient pas encore secs, tant pis si notre reserve de nourriture etait deja bien entamee ! Quelques flocons tombaient encore lorsque nous avons contourne le lac, les pieds dans l eau (par manque de chemin), pendant 20 minutes et autant pour les raviver. La petite etape que nous avons realise par ce temps mitige, nous a permis de passer le massif C.A.B., afin de nous avancer pour la suite. Apres une nuit glaciale qui previsionnait un ciel bleu, nous avons entame notre premiere belle journee. Et heureusement, car nous sommes arrives dans la partie la plus aerienne. Nous avons traverse le Cerro de los Cristales, dans la roche et les eboulis, qui nous a fait deboucher sur une arrete. Celle ci surplombait le lac Azul, qui, comme son nom l indique, etait d un bleu magnifique. Au bout du massif, le dernier col a 2000 metres d altitude, nous a offert un panorama sur l imposant Tronador, un sommet culminant a 3484 metres recouvert de glaciers. Au soir, nous avons bivouaque au bord du lac Ilon, ou se refletait dans ses eaux, le Tronador.

Au petit matin, avec le leve du soleil, le spectacle etait tellement magique, qu il a fait rentrer ce bivouac dans le top 10. Suite a notre grande etape de la veille, nos espoirs sont revenus de pouvoir aller jusqu au bout de notre trek. Une descente jusqu a Pampa Linda nous a permis d acheter quelques paquets de biscuits. Mais avant de prendre la direction de la sortie, nous avons bifurque pour les hauteurs du Tronador. Une raide et longue montee nous a conduit au refuge Otto Meiling, a 1930 metres d altitude, situe entre deux glaciers. Notre tente se trouvait face a ces langues glaciaires. Nous avons passe la soiree a l interieur de ce confortable refuge a examiner la carte pour la suite du parcours, qui necessite deux jours de marche. Realiser ce troncon en une etape semblait possible, mais le hic, etait que le bateau de retour levait l encre a 17 heures. Le sommet etait encore rose, grace aux premiers rayons du soleil, quand nous avons rembale la tente. A 8h15, le compte a rebours etait lance, nous avions huit heures pour rejoindre Puerto Frias a 30 kilometres de la ! Nous avons degringole les pentes du Tronador jusqu a 950 metres d altitude, en fond de vallee. Puis les deniveles ont continue a s enchainer en remontant vers le Paso de las Nubes (col des Nuages) a 1400 metres d altitde. Il etait 13h30 quand nous sommes entres dans le refuge Agostino Rocca, a proximite du col. Les gardiens nous ont alors precise que la descente necessitait cinq a sept heures de marche. Lorsque nous leur avons detaille notre matinee, ils nous ont demande, avec des yeux etonnes, si nous etions des "trekkeurs de competition" ? Ils nous ont alors confirme que c etait jouable en trois heures a cette allure. Ni une, ni deux, nous sommes repartis en petite foulee pour une derniere descente jusqu a 770 metres d altitude. Pensant que c etait une simple formalite, ce fut un veritable parcours du combattant que nous avons traverse. Entre sentiers etroits et boueux, vegetation dense et humide, marecages et obstacles glissants, nous sommes arrives a peine 20 minutes avant que le bateau quitte le port, les joues rougies par l effort et les jambes noires de terre... A bord du catamaran, nous nous sommes laisses bercer par les eaux du lac Nahuel Huapi jusqu a Bariloche.

Nous savions que Nahuel Napi etait l un des treks engages de Patagonie, nous l attendions avec impatience. Il nous a reserve bien des surprises et a ete a la hauteur. Nous en redemandons !

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Route des 7 lacs

Pour passer du parc national Lanin a celui de Nahuel Huapi, qui s imbriquent, le seul chemin existant est la "Route des 7 Lacs". Cette route de 110 kilometres, frequentee dans cette haute saison estivale, n a aucun interet a pied. Nous avons donc tronque nos chaussures de marche pour des velos. De San Martin de los Andes, une ville touristique a l ambiance de station de ski, nous avons chevauche nos montures, pour debuter le long du lac Lacar. Cheveux au vent, sacs-a-dos sur les portes bagages, nous nous sommes sentis libre et nous nous imaginions deja pedaler jusqu a Ushuaia. La realite a vite repris le dessus, avec 20 kilometres de montee en plein cagnard et un nouveau mal pour nous : le syndrome de la selle. L apres midi, sur une route plus agreable, les premiers lacs nous sont apparus pour arriver jusqu au lac Falkner avec sa grande plage. Nous avons pose la tente, un peu plus loin, a une aire de campement sur les rives du lac Villarino ou nous avons apprecie une baignade et une soiree au coin du feu sous les etoiles.

Au deuxieme jour, nous avons regrette nos chaussures tellement nous avions mal aux posterieurs... Des les premiers kilometres, la route s est transformee en piste poussiereuse pour les 30 kilometres suivants. Ce n est pas les toles ondulees qui nous ont le plus derangees mais la forte circulation des voitures touristiques et surtout celles des camions de travaux de la voirie. A chacun de leur passage, ils degagaient des nuages de poussieres, nous faisant ressembler a des petits ramoneurs. Apres un passage dans les eaux turquoises de la riviere du lac Espejo Chico, nous avons retrouve notre apparence, avant d aller bivouaquer sur la plage de son grand frere, le lac Espejo Grande. Tout au long de la route, nous avons decouvert d agreables campings, libres ou payants, sur les rives des differents lacs, parfois encastres dans les montagnes. Si elle se nomme la Route des 7 Lacs, cette route legendaire en denombre bien plus. Nous en avons compte une douzaine, du plus petit, le lac Bailey Willis, au plus imposant, le lac Nahuel Huapi, d une superficie de 580 kilometres carres (equivalent au lac Leman).

C est au bord de celui ci, qu au matin du troisieme jour, nous avons laisse les velos au village de Villa Angostura, petite station de montagne chic, porte d entree de la peninsule Quetrihue, qui abrite le mini parque national Los Arrayanes. Au soir, nous avons rejoins la grande ville de la region, San Carlos de Bariloche, appelee aussi la Petite Suisse, pour ses paysages, ses chalets et ses multiples chocolateries. Tombes en plein carnaval, nous avons pris quelques jours (pour reposer nos fesses), avant de repartir a pied !

Une pensee pour les cyclotouristes aux fesses d acier, rencontres lors de notre voyage : Chad, Nathalie et Jean-Marie

Parc National Lanin

Nous nous trouvons maintenant dans la region des lacs, une region loin de l empire Inca qui n avait pas reussi a conquerir les Mapuches, un peuple qui occupait toute la moitie Nord de la Patagonie. De Junin de los Andes, nous nous sommes fait deposer au bord du lac Huechulafquen, dans le parc national Lanin. Nous avons pose la tente pour la nuit au camping d Ecu Fue, tenu par une famille Mapuche, sur l autre rive du lac qui ne s atteind que par barque. C est ce petit coin de paradis, paisible, au bord de l eau, face au volcan Lanin enneige a 3776 metres d altitude, sous le chant des perroquets qui nous a offert notre premier apercu de ce nouveau panorama. Le lendemain, nous sommes partis pour une balade a la journee pour rejoindre la base du volcan et l apercevoir de plus pres. Cela nous a permis une petite remise en jambe.

Ensuite, nous avons debute la traversee du parc, par une journee entierement en foret. Le sentier serpentait et vallonnait a travers une vegetation dense, composee notamment de pehuens. Cette variete d arbre, aux feuilles epineuses, endemique de la region, serait plus ancienne que les dinosaures eux-memes. Ces bois sont egalement habites par des especes d oiseaux etranges, comme le Huet Huet, petit oiseau noir, la queue en l air qui sautille en faisant des pouet-pouet. Ou encore, le Caracara Huppe, un rapace au bec orange, qui croate en balancant sa tete d avant en arriere. Au bout du chemin, nous avons retrouve la lumiere du soleil pour aller prendre un bain de pied dans les thermes de Carilafquen a 61ºc. Au troisieme jour, la meteo a change, nous incitant a rester sous la tente jusqu a midi, pour ne faire ainsi qu une demi-etape pour atteindre la lagune Verde, au pied d une ancienne coulee de lave.

Sous le soleil, nous avons grimpe le long de ces roches volcaniques pour arriver au col de Puertozuelo de Auquinco, sans nul doute le plus beau paysage de notre traversee du parc. Un environnement volcanique, compose de roches et de sable noirs, entrecoupe d une cascade amenant de la verdure dans cette ambiance desolee. Nous nous sommes fait plaisir en realisant la petite ascension du volcan Achen Niyeu a 1700 metres d altitude, en evoluant dans une pente raide et poussiereuse. Depuis son cratere aux roches colorees, le panorama nous a offert une vue sur les lacs en contrebas et le volcan Lanin. Nous avons poursuivi la journee jusqu a parvenir au refuge Rincon de los Pinos, une cabane sommaire ou nous avons passe la nuit.

Enfin pour notre dernier jour, nous avons commence a rejoindre les rives du lac Lolog, en franchissant quelques gues au passage, decrits larges et profonds dans notre topo, avec l indication : "traverser avec precaution" (ils ne connaissent pas le Rio Pampas, revoir notre video). Sur un vieux ponton en bois, nous avons profite d une longue pause au bord du lac calme et roposant. Puis apres une heure trente de detours et de gues improvises, nous avons retrouve le chemin qui, en empruntant de belles criques, nous a conduit a la sortie du parc, non loin de San Martin de los Andes.